CONSTRUIR UNA CAJA DE FLATS

CAJA DE FLATS CASERA PARA ASTROFOTOGRAFÍA

            Construir o fabricar una "caja de flats" es relativamente sencillo y no hace falta ser “un manitas” para ello. Por Internet hay diferentes tutoriales de cómo hacer una caja de flats y, si al final, no se es capaz de hacerla siempre la puedes comprar en una tienda de Astronomía por unos 180 – 200 euros.

            La caja de flats que utilizo para mis sesiones de astrofotografía la he fabricado yo y está hecha con materiales que puedes encontrar en cualquier ferretería. Es una caja de flats sencilla y fácil de hacer. El material que he utilizado para construirla me ha costado poco más de 25 euros, concretamente 26,97 euros.

          Si se siguen todos los pasos que explico a continuación cualquiera puede fabricar su propia caja de flats.

            Herramientas para la construcción de la caja de flats:

-         Un taladro.

-         Una broca para hierro de 10mm.

-         Una caladora con una sierra para metal.

-         Un destornillador pequeño.

-         Unas tijeras domésticas.

-         Un rotulador.

Materiales necesarios para la construcción de la caja de flats:

        Una tapa galvanizada de tubo de estufa que tenga un diámetro adecuado para nuestro tubo. EN MI CASO EL DIÁMETRO TIENE QUE SER DE 250mm ( mi tubo óptico newton de 200mm hace 23,5 cm. de diámetro exterior ).

               Un foco LED de encastrar  Dowtlight  de luz blanca ( 6500 K ) y que nos entre dentro de la tapa galvanizada.( Éste en concreto hace 22,5 cm de diámetro).  Ha de ser de led porque cuando lo enchufemos no desprenda calor.  El foco trabaja a 18v pero lleva un transformador que nos permite enchufarlo directamente  a 220 voltios, la corriente de casa.

                  1 trozos de metacrilato glaseado blanco de 60 cm x 30 cm y de 2mm de grosor.  

                  2 trozos de perfil esponjoso con adhesivo.

-         Uno grueso de  30mm x 15mm ( 30 cm de largada )

-         Otro delgado de 15mm x 5mm  ( 60 cm de largada )

               Cable eléctrico al que le ponemos un interruptor y una clavija para enchufarlo a la corriente.

                   3 Folios DIN A3 o cartulinas blancas.

PRIMER PASO:

Colocamos la tapa galvanizada encima del metacrilato y dibujamos dos círculos utilizando como plantilla la tapa. Los hacemos con un diámetro de 24.5 cm para que entren dentro de la tapa.

Luego cortamos los 2 círculos dibujados en el metacrilato con una caladora y comprobamos que ambas circunferencias encajan perfectamente dentro de la tapa galvanizada.

Después volvemos a coger la tapa galvanizada y la ponemos encima de las hojas DIN-A3 y, como hemos hecho anteriormente, la utilizamos como plantilla para dibujar con un rotulador y cortar con unas tijeras 3 círculos de papel del mismo diámetro que los círculos de metacrilato ( 24.5 cm ). 

Una vez ya tenemos los círculos de papel los ponemos entre las dos circunferencias de metacrilato y comprobamos que encajen perfectamente. Si sobresale un poco el papel lo cortamos con las tijeras.

SEGUNDO PASO:

Ponemos el foco encima de la tapa galvanizada y lo utilizamos como plantilla. Una vez centrado dibujamos su diámetro con un rotulador. ( círculo rojo ).

Luego hacemos otro círculo medio centímetro más pequeño que el diámetro del foco ( círculo azul ).  Si el foco hace 22,5 cm de diámetro el círculo a cortar de la tapa galvanizada ha de ser de 21,5 cm.

        Con el taladro y la broca para metal de 10mm hacemos dos agujero juntos en el borde del círculo azul. ( Éstos agujeros los utilizaremos para introducir la sierra de la caladora).

Una vez hechos los agujeros cogemos la caladora, le ponemos una sierra para metal y la introducimos dentro de los agujeros. Con la sierra dentro de los agujeros enchufamos la caladora y cortamos el círculo azul. Una vez ya hemos cortado el círculo azul  comprobamos que el foco encaja perfectamente dentro del agujero. Si no encaja bien, sacamos el foco y retocamos un poco más el círculo cortado hasta que el foco se quede perfectamente encajado.

Una vez hemos comprobado que el foco encaja perfectamente dentro de la tapa galvanizada lo quitamos.

TERCER PASO:

Cogemos el trozo de perfil esponjoso con adhesivo grueso y le cortamos unos trozos de 10mm cada uno. 

Cogemos y pegamos alrededor del círculo y , por la parte de dentro, los trozos de perfil esponjoso que hemos cortado. (Yo he pegado 9 trozos de perfil esponjoso).  Después volvemos a colocar el foco dentro de la tapa galvanizada comprobando que éste continua perfectamente encajado.

CUARTO PASO:

Cogemos  los 2 discos de metacrilato que habíamos cortado anteriormente. Nos aseguramos que  los 3 discos de papel continúan colocados entre los de metacrilato ( disco de metacrilato + 3 discos de papel + disco de metacrilato ) y los colocamos dentro de la tapa galvanizada hasta que hagan tope con el perfil esponjoso pegado anteriormente.  ( Los discos de papel sirven para que la luz del foco sea más uniforme cuando ilumine el metacrilato).

  Una vez colocados los discos de metacrilato con los de papel en el interior de la tapa, cogemos el trozo de perfil esponjoso con adhesivo de 15mm x5mm y lo cortamos por la mitad obteniendo dos tiras de 7mm x 5mm aprox.

  Cogemos las tiras y las pegamos en el interior de la tapa galvanizada con el objetivo de fijar el metacrilato a la tapa y evitar que éste pueda caerse cuando lo pongamos en la entrada del telescopio.

  Conectamos el foco a la corriente, le damos al interruptor y comprobamos que el foco se enciende y se apaga correctamente. 

    Se puede pintar la parte exterior con un esmalte blanco o negro para que no se vea el galvanizado, de esta manera siempre quedará más curioso. Pero eso ya cada uno con sus gustos.

    Colocamos la tapa galvanizada, o mejor dicho,  nuestra caja de flats en la boca del telescopio y la enchufamos. Introducimos la cámara réflex al tubo óptico y hacemos una fotografía flat ( Modo AF, formato RAW y el ISO con el que hacemos las capturas normalmente, en mi caso 1600 ).

           

             Si todo lo hemos hecho bien el histograma del flat ha de quedar más o menos  centrado.

Si es así   ¡¡¡YA TENEMOS NUESTRA CAJA DE FLATS ACABADA!!!.

Muchas gracias por leer ésta  publicación  y espero que os haya gustado y servido de ayuda.

          Saludos y …..

                                   ¡¡¡  BUENOS CIELOS  !!!

PONER EN ESTACIÓN LA NEQ6 PRO

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CUARTO PASO.

ASTROFOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN

          Entendemos como fotografía de larga exposición aquella fotografía de una sola toma que tiene  un tiempo de  exposición igual o superior a  1 minuto pudiendo llegar incluso a 10 minutos con las estrellas perfectamente redondas.

        Una vez corregido el error de MED y DEC    con la función “polar aling” y aprovechando que todavía tenemos la estrella que hemos utilizado para hacer la corrección centrada en el ocular reticulado, quitamos dicho ocular, cogemos la cámara réflex y le acoplamos un intervalómetro digital. ( con éste intervalómetro aremos las fotografías de larga exposición). Con el intervaómetro acoplado introducimos la cámara  en el portaocular del tubo principal y la fijamos con los tornillos. Ahora vamos a programar la cámara para la sesión de astrofotografía.

        

        Encendemos la cámara estableciendo las fotos en formato RAW,  ponemos la cámara en manual, ponemos el ISO a 1600 y el tiempo de exposición lo ponemos en modo BULB. Abrimos la pantalla digital y tendría que aparecer la estrella que teníamos centrada en el ocular reticulado pero desenfocada.

        

         Le damos al botón del zoom de la cámara para ampliar la imagen al máximo y cuando ya tenemos la estrella ampliada cogemos el enfocador del telescopio y lo vamos rodando hasta que la estrella quede perfectamente enfocada.

        Una vez enfocada bloqueamos el enfocador con el tornillo.   

          Ya tenemos la cámara enfocada y preparada para hacer fotografías.

         

          Quitamos el ocular del buscador del tubo de guiado y le ponemos la cámara que utilizaremos para hacer el seguimiento. En mi caso es la QHY5L. 

          Conectamos la cámara al ordenador y la abrimos con el programa de guiado. Hay muchos en el mercado y algunos gratuitos.  En la pantalla del ordenador aparecerá la estrella que hemos utilizado para enfocar la réflex y la utilizamos, también,  para enfocar la cámara de guiado. 

Cuando ya la tenemos enfocada  bloqueamos el enfocador con el tornillo de bloqueo que lleva el tubo guía y desconectamos la cámara del programa.  El guiado lo calibraremos al final de todo. Cuando ya tengamos el objeto a punto para hacer las fotografías.

         

          Elegimos el objeto que queremos fotografiar y le damos al ENTER. (Como ejemplo de éste tutorial yo utilizo la nebulosa M27 )  La montura se empezará a mover hasta llegar a las coordenadas de dicho objeto.  Una vez llegue al sitio se parará y empezará a moverse en forma sideral. Hacemos una fotografía de 15 segundos con ISO 1600 y comprobamos que en la pantalla de la cámara aparece dicho objeto. (en mi caso M27 )

      Con los botones de  dirección del mando centramos el objeto en la cámara ( vamos comprobando como se va centrando haciendo fotografías de 15 segundos ).

          

          Cuando ya está centrado aflojamos los tornillos que sujetan la cámara al portaocular y la vamos girando poco a poco y con cuidado hasta que el objeto a fotografiar quede encuadrado en la posición que queramos que aparezca en la fotografía.
   
               

        Una vez hecho  el encuadre de la fotografía volvemos a apretar los tornillos y ahora la cámara ya no la moveremos más del telescopio.  

         Es posible que al girar la cámara para hacer el encuadre hallamos perdido algo el enfoque. Volvernos a elegir una estrella brillante del cielo y le decimos a la montura que se dirija hacia ella. Una vez llegamos a sus coordenadas volvemos a conectar la pantalla digital de la cámara y comprobamos que la estrella aparece en la pantalla. 

   

 

        La centramos con las teclas de dirección del mando y le volvemos a dar el zoom al máximo para comprobar que la cámara continua estando enfocada.  

        Si la estrella ha perdido enfoque aflojamos el tornillo del enfocador y la volvemos a enfocar. Una vez enfocada volvemos a bloquear el enfocador con el tornillo.

       Ya tenemos otra vez la cámara enfocada y la volvemos a dirigir hacia el objeto que queremos fotografiar. Cuando la montura llegue a las coordenadas del objeto volvemos a hacer una fotografía de 15 segundos a ISO 1600 y comprobamos que el objeto vuelve a aparecer en el campo de visión de la cámara. Como ya tenemos la cámara girada con el encuadre que queremos que tenga  el objeto a fotografiar solo tenemos que mover con las teclas de dirección del mando hasta central el objeto en la cámara. 

        Ahora que volvemos a tener el objeto centrado, la fotografía tendría que quedar tal y como la habíamos encuadrado anteriormente.

        Ya casi hemos acabado. Solo nos falta calibrar la estrella con el programa de seguimiento y empezar a hacer el guiado.

      Volvemos a conectar la cámara QHY 5II  al programa de guiado y como anteriormente  ya la habíamos enfocado,  en la pantalla ya nos tienen que aparecer las estrellas enfocadas. Yo suelo guiar con un tiempo de exposición de 1 segundo aunque, a veces, lo tengo que modificar hasta 3 o 4 segundos por culpa del seeing. También escojo  estrellas que tienen un SNR entre 30 y 45.

 Seleccionamos la estrella y el programa empieza a hacer la calibración. Nos aparece una retícula amarilla que hace mover la estrella. Si todo va bien, cuando el programa termina  de calibrar la estrella la retícula amarilla pasa a ser de color verde  y el programa nos indicará que ya ha acabado la calibración y empieza a guiar.

        Cuando el programa está guiando significa que la montura ya no la hemos de tocar para nada porque no somos nosotros los que la controlamos. El control de los movimientos los hace el programa PHd2.  El programa va haciendo micro movimientos a la montura para que ésta vaya siguiendo, con mucha precisión,  la estrella que tenemos seleccionada con la retícula verde en la pantalla del ordenador.  

        De esta forma podemos hacer fotografías de larga exposición con las estrellas perfectamente redondas.

         Ahora ya tenemos el objeto a fotografiar  enfocado, centrado, encuadrado en la réflex y  la montura siguiendo una estrella a través del ordenador con el programa PHD2.  Comprobamos que tenemos la cámara en modo MANUAL, tiempo de exposición en modo BULB, ISO entre 800 - 1600 y el formato de las fotos en RAW.  Conectamos y programamos el intervalómetro digital para que nos haga las fotos de forma automática. Yo suelo programar  unas 30 - 40  fotos de 180 segundos en un intervalo de 4 segundos ente foto y foto. 

         Ya hemos acabado, ahora solo nos falta esperar que se terminen de hacer todas las fotos programadas con el temporizador. También hay que ir vigilando con la gráfica del programa PHD2 que el guiado con la estrella sea el correcto. Si vemos que hay algún problema con el guiado tenemos que detener el disparador remoto y arreglar el problema con la estrella de guiado. Una vez solucionamos volvemos a conectar el disparador remoto y continuamos con la sesión de astrofotografía. 

        Si hemos hecho todos los pasos bien ahora ya podemos hacer astrofotografía de larga exposición con éxito.

        Aun podemos extendernos un poco más utilizando el método de la deriva con el que conseguiremos una puesta en estación perfecta y obtendremos una precisión en el seguimiento al milímetro.  Yo no lo utilizo,  con alinear a 3 estrellas y luego el "polar aling" los resultados ya me dejan satisfecho. El tiempo por la noche es oro y si hay que trabajar al día siguiente  todavía más.

         Cuando terminemos la sesión de astrofotografía y sin tocar la réflex para nada del telescopio, acoplamos la caja de Flats y los hacemos. Yo suelo hacer el mismo número de Flats como fotografías hechas en la sesión. Si hago 30 fotografías tambièn hago 30 Flats. (En el próximo tutorial explicaré como fabricar una caja de Flats ).  

        Una vez hechos los Flats ya  hemos acabado la sesión  y  podemos volver a dejar la montura en la posición de aparcado,  Para ello cogemos el mando del Synscan y le  damos a utilidades. 

         Vamos bajando hasta seleccionar aparcar telescopio.  

         Le damos a ENTER y la montura se moverá volviendo a la posición de aparcado. Cuando llegue a la posición de aparcado ( marcas de los rotuladores ) ya podemos apagar la montura con el interruptor.   Si no tocamos la montura,  al día siguiente podemos volver a encenderla y partir de la posición de aparcado, sin tener que volver a ponerla en estación.

        En mi caso cuando acabo la sesión de astronomía la quito de la terraza y en la próxima sesión tengo que volver a hacer todo el proceso de su puesta en estación.

                 ¡¡¡¡ POR FÍN YA HEMOS ACABADO !!!!

     Ahora falta la toma de los DARKS, las BIAS y hacer el apilado y procesado de las fotografías.     ( para el apilado y el procesado de las fotografías yo utilizo el programa pixinsight )   

       En la próxima entrada explicaré como hago las BIAS, los DARKS y los FLATS. También os enseñaré a fabricar una caja de Flats de forma rápida y sencilla.

              ¡¡ BUENOS CIELOS !!